Я на мдф 16мм для изготовления 40 деталей, а это проход порядка 3,5 метров на деталь, источил 4 фрезы и около 30 подшипников для них. При допуске 1-3мм.
Талант у Вас, однако!!!
Я одной пальчиковой (прямой пазовой) фрезой сделал себе дубовую лестницу на второй этаж, об 12 ступенях, да 8 локтей в длину, да ширины 2 локтя с вершком. А дуб - это Вам не берёзовая фанера!!! Потом чуть поправил фрезу на алмазном камне и до сих пор она мне верно служит. И фрезы у меня не лежат месяцами без дела, поверьте!!!
Ну а насчёт точности 1-3 мм - может Вы что-то не так делали??!! Вообще копировальная фреза обеспечивает точность до сотых долей миллиметра. То-есть она повторит даже незначительные деффекты оригинала, и это будет выражено тем ярче, чем меньше её диаметр.
PS Может ещё быть неправильно выбран режим резания. На чрезмерно больших оборотах фреза просто сгорает, кстати, и подшипник не любит большие обороты. Но на точность это всё равно не влияет....
Pashik
Планируется изготовление корпуса полностью из березовой фанеры, работа не легкая но надеюсь оно того будет стоить.
Если повторять данную компоновку, может стоИт немного "расклешить" боковые стенки книзу??? Решатся сразу несколько проблем:
1) (Главное) несколько верхних колен станут поквадратнее, уменьшатся потери/увеличится КПД рупора. ИМХО увеличится должно заметно - слишком уж узкая щель в оригинале.
2) Исчезнут единственные параллельные стенки в канале рупора - должно положительно сказаться на АЧХ и искажениях.
3) Следует из первого. Можно безболезненно отказаться от одного/двух поворотов, уменьшив длину канала и развернув его прямо на тыл динамика. Получится почти идеальное горло с небольшим прямым участком до первого поворота. А уменьшение длинны компенсируется меньшими потерями и переотражениями.
Третий пункт, а именно прямое горло, частично решает и проблему с унификацией динамика.
из какого материала изготовлена задняя гнутая стенка, какова её толщина и способ изготовления?
teege что то молчит об этом. Могу сказать как делал я в подобном случае. Трехслойная фанера в два-три слоя. Их неё вырезаются полосы. В полосах слои ориентируется так, чтоб волокна двух её слоёв лежали поперёк полосы, а волокна одного (среднего) - вдоль полосы. Так она легче гнётся!!!
Перед приклеиванием фанеру желательно чуть намочить, скатать из полосы колечко и связав его верёвкой, дат высохнуть в таком положении. Полоса, после этого, выгнется дугой и ляжет на своё место намного послушнее.
Там, где фанера должна согнутся по очень маленькому радиусу, её надрезают поперёк полосы на глубину 1-2 слоёв. Чем ближе друг к другу следуют надрезы, и чем они глубже, тем меньший радиус может быть получен.
Вообще, я бы сделал в боковинках пропилы, чтоб первый слой фанеры лёг именно в них. И делать так удобнее, и ящик получится жесче. На картинке видно как это будет:
А рядом, это "сувенирный" вариант GRF-чика. Это то же рупор. У него масса недостатков и параметры его довольно скромны:
Длинна канала чуть меньше метра, площадь устья 0,5Х0,3 метра. Динамик 8". Всё это в габаритах на картинке, при высоте АС 58 см.
Но любительские конструкции со схожим рупором и с не меньшим количеством недостатков, получаются больше раза в полтора!!!
Это пример профессиональной компоновки рупора.
