Ремонт и перемотка звуковой катушки громкоговорителя

A

admin

Administrator

Команда форума

• 13 Авг 2007

• #1

Статья:

Ремонт и перемотка звуковой катушки громкоговорителя

Рано или поздно, каждый аудиофил-самодельщик сталкивается с проблемой ремонта или переделки источника звука своих (или чужих) акустических систем. Причиной может стать как механическое повреждение диффузора динамика, гофра или центрального подвеса, так и (что бывает чаще) электрическое повреждение звуковой катушки громкоговорителя. Нельзя исключать и вероятность перемотки этой катушки для изменения ее сопротивления, что иногда бывает нужно для согласования параметров акустической системы с имеющимся усилителем НЧ.
В этой статье мы не будем касаться вопросов, связанных с ремонтом диффузора, его гофра и подвеса – на эту тему в интернете можно найти достаточно публикаций. А вот по ремонту и перемотке звуковой катушки громкоговорителя материалов практически нет. Тем не менее, данная статья может быть полезна всем, кто занимается ремонтом и переделкой громкоговорителей.


Полный текст статьи: Ремонт и перемотка звуковой катушки громкоговорителя

 

Последнее редактирование: 5 Ноя 2009

ХРЮН

AUDIO Team

• 13 Авг 2007

• #2

СПАСИБО!!! Отличная статья! Очень полезная и хорошо написана!
Автору - МЕГАРеспект!

Пожалуй, было бы неплохо раскрыть секреты ремонта катушек из алюминиевого провода (особенно - как паять выводы) - ибо встречается порой...

 

Соболь

Местный

• 13 Авг 2007

• #3

Да, присоединяюсь к восторгам и благодарностям, спасибо!
Есть только вопрос, если перематываем катушку на другое сопротивление - как меняются ТС? (предполагаем, что масса подвижки не меняется).
И еще - как и на что влияет число слоев в катушке?

 

Сергеев Сергей

Active member

• 13 Авг 2007

• #4

Класс! Подробно о многих секретах перемотки.

 

SSnessarev

Местный

• 13 Авг 2007

• #5

Огромное спасибо за статью.
ОООчччеень полезная статья.

С уважением,
Сергей.

 

Valentinych

Member

• 15 Авг 2007

• #6

ХРЮН написал(а):

СПАСИБО!!! Отличная статья! Очень полезная и хорошо написана!
Автору - МЕГАРеспект!

Пожалуй, было бы неплохо раскрыть секреты ремонта катушек из алюминиевого провода (особенно - как паять выводы) - ибо встречается порой...

Нажмите для раскрытия...

To ALL: Всем спасибо за оценку моего скромного труда.
Что же касается алюминиевого провода, то мне известны надежные способы его пайки только высокотемператрурными припоями, с применением специальных флюсов. Боюсь, что эта технология не применима для работы с тонкими обмоточными проводами, используемыми в звуковых катушках.
Теоретические вопросы изменения параметров ТС ЗК от изменения числа витков и сопротивления выходят за рамки материала этой статьи, посвященной исключительно ремесленной работе. Думаю, что на форуме найдутся компетентные специалисты (например - Дмитрий Рутковский, Гайдар, и т.д.), которые смогут раскрыть и эту тему. Я, к сожалению, не считаю себя таковым...

 

Последнее редактирование: 15 Авг 2007

T

Tommy

Местный

• 15 Авг 2007

• #7

ХРЮН
Алюминий можно паять, используя припой с контактных лепестков старых трансформаторов типа ТСА-30 - ТСА-70, ТСА-270.

 

M

maestro

Местный

• 15 Авг 2007

• #8

Наверное проще флюс для пайки аллюминия использовать. Есть несколько старых рецептов. Если интересно, могу поделиться.

 

Valentinych

Member

• 15 Авг 2007

• #9

Основная сложность при пайке алюминия - удаление очень стойкой оксидной пленки с его поверхности. Большинство старых "рецептов" основывалось на механическом способе удаления оксида, например, путем добавления в припой мелких стальных опилок, которые играли роль образива при залуживании провода. Для толстых алюминиевых проводов, и листовых деталей это еще проходит, но как таким образом зачистить провод диаметром 0,1-0,3 мм, я не представляю.
Попытки использования "специальных флюсов и припоев" лично у меня положительных эмоций не вызвали.
Более-менее качественный результат пайки алюминия получается при использовании ювелирной горелки, дающей узкий факел (практически - иголка!) высокой температуры. Но как паять этим способом провод непосредственно на бумажном или пластиковом каркасе...

 

ХРЮН

AUDIO Team

• 15 Авг 2007

• #10

Вон оно оказывается как все непросто... Жаль... Вопрос насущный на данный моент.

 

Valentinych

Member

• 15 Авг 2007

• #11

Можно попробовать сваривать алюминий. Во всяком случае, для проводов от 1,0 мм этот способ работает прекрасно, но для более тонких проводов я не пробовал.
Сварка производится угольным электродом конусной формы. Идеально подходит центральный угольный стерженек от солевых батареек, который нужно просто заточить, как карандаш.
К электроду подводится "-", "+" - к свариваемым проводникам. Силу тока для такого тонкого провода подсказать не могу - нужно пробовать, напряжения достаточно 6-12 вольт через проволочный реостат ~10 Ом.
Есс-но, угольный электрод держать не голыми пальцами, а специальной державкой, типа держателя для обычных сварочных электродов.
Кстати, таким же способом можно варить и медные выводы деталей при сборке усилителя - отлично получается! Исключаются фазовые переходы металл-металл в местах паек, что безусловно должно положительно сказаться и на звуке.
Старшее поколение аудиофилов должно помнить старую бытовую радиотехнику, которая именно таким образом и собиралась.

 

ХРЮН

AUDIO Team

• 15 Авг 2007

• #12

"...Старшее поколение аудиофилов должно помнить старую бытовую радиотехнику, которая именно таким образом и собиралась."

Атож! (Хотя я вроде и не совсем старшее поколение.)Даже в любимых АМЛом Теликах. И каким образом потом это все починять приходилось!

 

Valentinych

Member

• 15 Авг 2007

• #13

ХРЮН написал(а):

Хотя я вроде и не совсем старшее поколение.

Нажмите для раскрытия...

А судя по фото на аватаре - давно уже покойник! :sad:
Проблемы с разборкой и ремонтом сварных конструкций конечно есть, но нам ли бояться трудностей! гы-гы

 

S

shottky

Местный

• 22 Авг 2007

• #14

Valentinych, а нет ли у Вас каких-либо наработок по ремонту пищалок? Имхо, подобный ремонт более проблематичен, ввиду специфики конструкции и сложности обратной сборки (в случае отделения катушки от купола и последующей центровки, т.е. вообще непонятно как это делать), а между тем вопрос не менее актуальный, чем ремонт обычных головок...

 

Сергеев Сергей

Active member

• 22 Авг 2007

• #15

С пищалками так же, как и с другими динамиками, только в сто раз аккуратнее

 

W

WP_

Местный

• 22 Авг 2007

• #16

Почитал про технологию ремонта.
Есть несколько замечаний.
Клей БФ2 не очень крепкий, поэтому пригоден только для динамиков небольшой мощности, для концерных и сабвуферных не годиться из за низкой термостойкости и слабой адгезии. Я применяю эпоксидный клей "Корунд" ТУ 2252-001-27524984-98. Сочетание высокой термостойкости и очень сильной агезии к проводу и материалу каркаса. Термостойкость до 250 градусов, адгезия такова, что провод из намотанной катушки обрывается или изоляция остается в клее при попытке размотать. В качестве каркаса используется стеклотекстолит толщиной 0,11 мм, предварительно отожженный при температуре 230 градусов в течении часа для усадки, чтобы исключить отслаивание каркаса от катушки при полимеризации клея нагреванием. Полимеризация клея осуществляется нагреванием до 200 градусов и выдержкой при этой температуре в течении 30 минут.
Второе замечание - неудачная конструкция разрезной оправки, с оправки такого типа очень трудно снимать готовую катушку. У меня используются оправки состоящие из двух деталей конуса и разрезного кольца у которого внутренняя поверхность коническая, наружная цилиндрическая.

 

Последнее редактирование: 22 Авг 2007

Valentinych

Member

• 22 Авг 2007

• #17

WP_ написал(а):

Клей БФ2 не очень крепкий, поэтому пригоден только для динамиков небольшой мощности, для концерных и сабвуферных не годиться из за низкой термостойкости и слабой адгезии. Я применяю эпоксидный клей "Корунд" ТУ 2252-001-27524984-98.

Нажмите для раскрытия...

Фирменная сборка динамиков производится именно на спиртовых клеях, аналогичных БФ2. Прочностные и температурные параметры этого клея, так же, как и его адгезия, вполне удовлетворяют требованиям ТУ по сборке динамических головок.
Применение эпоксидных клеев не одобряю всвязи с невозможностью последующего демонтажа без повреждений каркаса, дифа, и других сопряженных...

В качестве каркаса используется стеклотекстолит толщиной 0,11 мм, предварительно отожженный при температуре 230 градусов в течении часа для усадки, чтобы исключить отслаивание каркаса от катушки при полимеризации клея нагреванием. Полимеризация клея осуществляется нагреванием до 200 градусов и выдержкой при этой температуре в течении 30 минут.

Нажмите для раскрытия...

ИМХО: температура высоковата для эпоксидных клеев. Полимеризация и термостабилизация эпоксидных связующих и компаундов отлично проходит при температуре порядка 160-180 градусов.

Второе замечание - неудачная конструкция разрезной оправки, с оправки такого типа очень трудно снимать готовую катушку. У меня используются оправки состоящие из двух деталей конуса и разрезного кольца у которого внутренняя поверхность коническая, наружная цилиндрическая.

Нажмите для раскрытия...

У меня тоже есть конические, цанговые, трубчатые и прочие конструкции оправок. Всего более двух десятков. И проблем со снятием катушки не испытываю ни с одной из них.
В данной ситуации была использована эта оправка, поэтому именно она и попала на фотографию.

Что касается ремонта твиттерных движков, то Сергей Сергеев уже ответил за меня, очень коротко, и очень конкретно! :ku)
Если в ближаешее время придется препарировать какую-нибудь пищаль, то могу сделать несколько фотозарисовок с комментариями. Специально этим заниматься не буду из-за отсутствия времени - на вскрытие, ремонт и последующую сборку НЧ-головки уходит не более нескольких часов (в худшем случае), а на пищалку обычно приходится тратить гораздо больше времени...

 

Последнее редактирование: 22 Авг 2007

M

maestro

Местный

• 22 Авг 2007

• #18

Не было возможности найти клей БФ-2, использовал БФ-19, Замечательно работает. Приклеенные части невозможно оторвать . Диффузор и катушка разорвались, а склейка осталась.

 

J.Impro

Местный

• 22 Авг 2007

• #19

Мне показалось что БФ 19 не на спирту, вопрос демонтажа остается открытым. Этот клей на прилавках уже давно заменил БФ 2 и надо к нему приспосабливаться.

 

W

WP_

Местный

• 22 Авг 2007

• #20

Обычно при ремонте старый каркас отрываю вместе с остатками катушки. Поэтому не возникает проблема сохранности каркаса. А горлышко в диффузоре прекрасно растачивается до диаметра каркаса новой катушки полукруглым напильником, и остатки эпоксидной смолы от клеевого шва только в этом содействуют значительно упрочняя горловину диффузора. С точки зрения прочности БФ2 БФ4 БФ6 БФ19 эти клея значительно уступают эпоксидному по термической и адгезионной прочности. У эпоксидных есть два недостатка - двухкомпонентный, нужно готовить непосредственно перед применением и ограниченное время жизни, нужно использовать сразу после приготовления. Но высокая термостойкость и исключительная адгезия позволяет прикрыть глаза на недостатки. БФ спользовать конечно удобнее, но "Корунд" гораздо крепче. Т.е. катушки намотанные с БФ при перегрузках просто рассыпаются, вот с "Корундом" сохраняют форму и механическую прочность даже при значительной термической деструкции клея (полное обугливание), разрушение каркаса начинается раньше механическоого разрушения клея.

 

Последнее редактирование: 22 Авг 2007